Kategoriat

ABS-anturin vaihto

Koska rikoin laakeria vaihtaessa oikean puolen takajarrun ABS-anturin, piti vaihtaa sekin uuteen.

ABS:t loistivat poissaolollaan

ABS:t loistivat poissaolollaan

ABS-valon palamista joutui aika pitkään katselemaan, kun se muistutteli olemassaolostaan, mutta odottelin kunnes kaikki jarruosatkin oli haalittu kasaan niiden vaihtoa varten. Ajattelin samalla vaihtaa anturin, kunhan pääsisi etenemään auton kanssa omaan talliin asti.

Ilman ABS:n häirintää, jarrutusmatkat jäällä jäivät tosin paljon lyhyemmiksi kuin yleensä, kuten liettulaiset olivat tieteellisesti testanneet:

ABS-jarrujen räjäytyskuvasta löytyy sijainti ja oikeat varaosanumerotkin. Itse liitin löytyy irrottamalla takapenkin edestä muovinpalanen, joka on erityisesti tapilla kiinni takapenkin alla. Lisäksi penkin oikeanpuolimmaisen 12mm kiinnityspultin voi ottaa irti niin homma helpottuu huomattavasti.

Itse anturipuolen saaminen paikoilleen vaati varovaista ja vähemmän varovaista naputtelua vasaralla ja tuurnalla, mutta meni se lopulta. Pelkillä sormilla painamalla ei suostunut menemään loppuun asti, eikä ollut apua erilaisista nesteistäkään välissä. Mitä olisi kannattanut tietysti tehdä, niin vähän hioa kyseistä reikää suuremmaksi ja puhtaaksi ruosteesta silloin kun koko asetelma oli irti… Mutta eihän sitä nyt sitten.

Anturin liitin löytyy takapenkin alta

Anturin liitin löytyy takapenkin alta

Ensin etsin kyseisen liittimen sijainnin ja irrottelin vanhan anturin sekä sen kaikki pultit. Luonnollisesti törmäsin siinä yhteen 12mm pulttiin, joka oli täysin ruostunut kiinni, eikä liikahtanut millään tavalla yhtään mihinkään. Olisi varmaan lähinnä katkennut. Kyseessä oli läpivientiä lähin kiinnitys runkoon. Melko pikaisesti onneksi selvisi, että kyseisessä kohdassa toisaalta on vain pieni pala peltiä kierretty anturin johdon ympärille jotta se pysyy paikoillaan. Eli hyvin helposti ruuvimeisselillä ensin vähän kyseisen pellin rullausta vaan auki, vanha johto irti, uusi samanlainen pelti uudesta johdosta irti ja vähän ajan päästä vanhaan peltiin uusi johto tilalle, pihdeillä vähän puristusta ja tuli täysin toimiva. Sitten liitin läpiviennistä takapenkin alle ja… Toteamaan, että liittimet ovat keskenään täysin erilaiset. Se oli mukava havaita jo tässä vaiheessa, kun kaikki oli muuten valmista.

Eivät ole ihan samanlaisia...

Eivät ole ihan samanlaisia…

Mielestänihän tilasin ihan oikean mallin, vaan jälkeenpäin voi vain ihmetellä mitä sitä on tullut oikein ajateltua. Ihan eri varaosanumerokin. Onhan Forester pohjaltaan kyllä korotettu Impreza, johon kyseinen osa on tarkoitettu ja muuten se onkin kyllä täysin sama, vaan liitin on eri. Myöskin hinta Briteistä oli aika edullinen toisaalta, kotiin kannettuna 86e vaikka nyt väärä liitinpuoli onkin varusteena. Tämä näyttäisi olevan oikeanlainen, vaikkakin huomattavasti paljon kalliimpi ja mieluiten noita löytäisi tullien takia vähän lähempää. Verrattuna oikeanlaisella päällä varustettuun, jos sen olisi USA:sta tilannut, tuli nyt sitten tavallaan vajaan neljänkympin säästö, kyllä sillä hintaa muutamat omat pienet liitokset ja viritelmät tekeekin ihan mielellään.

Oikea malli 27540FC000

Oikea malli 27540FC000

Mitä tuli tilattua, miksi?

Mitä tuli tilattua, miksi?

Sinänsä helppo ja täysin tarpeeton korjausoperaatio tälle itse aiheutetulle tilanteelle oli ottaa pari 3M:n rosvoliitintä, katkaista vanhan kaapelin pää liittimen takia ja kiinnittää se uuden anturin johtoihin. Suojapäällyskumia vain joutui sivuleikkureilla jonkin verran nyhtämään varovasti pois edestä.

Korjausliitin ja rosvot

Korjausliitin ja rosvot

Toimiva adapteri

  [melkein] toimiva adapteri

Ja kas, sehän (lähes) toimii kun valokin sammui. Oli ihan näillä lämpimillä säillä vielä etsittävä jostain testausjäätä, mutta sitäkin vielä onneksi vähäsen löytyi varjoisalta hiekkaparkkipaikalta. Hyvin raksuttelivat taas. Vaan hieman myöhemmin hieman käynnistyksen jälkeen valo taas syttyi! Ja paloi jonkin aikaa, kunnes taas sammui. Näin se teki satunnaisesti aina välillä, joten päättelin ehkä liitinten olevan heikosti kiinni. Puristelin niitä vähän enemmän, jolla ei tuntunut olevan vaikutusta koska valo jälleen satunnaisesti paloi.

Seuraava ratkaisu oli luopua uuden adapterin liittimestä ja rosvoliittimistä, katkaista molemmat johdot sekä juottaa ne yhteen. Eipä syttynyt enää sen jälkeen.

Jarrumäntähuolto

Vasen takajarru oli laakerinvaihdon yhteydessä todettu pahasti jumittavaksi, eikä se suostunut millään toimimaan. Kokeilin purkaa jarrut päällisin puolin useampaan kertaan ja heilutella mäntää edestakaisin, vaan eipä auttanut mitään. Lopulta kyllästyin auton noin 5km toimintasäteeseen sen verran, että luovutin ja tilasin uuden eli korjaushuolletun jarrusatulan sen tilalle.

eBay löysi Amerikan Yhdysvalloista vasemman puolen korjausrakennetun takajarrusatulan. Hintaansa nähden oli varsin positiivista, että siinä tuli vielä bonuksena kaikki osat ihan uudentuntuisena mukana ja se oli jarrupaloja lukuunottamatta täysin valmis paketti suoraan kiinnitettäväksi. Hinnaksi tuli tulleineen ja rahteineen alle 85e ja sen sai kaiken maksettua tuon eBay Global Shipping systeemin avustuksella kerralla erittäin kätevästi etukäteen tilausvaiheessa ja pahvilaatikko vaan tuotiin kätösiin ilman mitään. Saako sillä hintaa täältä koko pakettia, epäilen. Motonetistä löytyisi kyllä esim. etusatula 140e + 50e pantti, takasatulaa ei lainkaan. Lisäksi tästä ei mitään pantteja tarvinnut maksella mihinkään, joten itselle jäi nyt yksi ylimääräinen jarrusatula samalla, jonka voi huoltaa ja korjata samalla tapaa aivan toimivaksi ja näin teinkin. Sillä oli myös erittäin hyvä ensin vähän harjoitella ja tutkia miten koko satulan osien huolto ylipäätään tapahtuu.

EBC Greenstuff

EBC Greenstuff

Kuten yleensä, nälkä kasvoi sitten syödessä. Kun tilailin muutenkin aiemmin laakerit, niin miksipä ei samalla siinä yhteydessä muun muassa EBC:n Greenstuff -kevlarjarrupalojakin taakse, kun ne pitää kuitenkin uusia aiempien mentyä niin huonoon kuntoon. Eivät olleet niin kovin kalliit kuitenkaan. Etujarruihin en nyt ottanut, koska olisivat olleet aika paljon kalliimmat ja siellä on jo hyvin uudehkot, äskettäin vaihdetut palat sekä levyt. Uusia takalevyjä ei ollut niiden painon takia mitään järkeä tilailla tuolta, nekin kaipasivat samalla uusimista, vasen oli siinä kunnossa. Hain siis Motonetistä uudet takalevyt yhteishintaan 59.80e. Sitten mietin letkuja, koska järjestelmä pitäisi kuitenkin satulan vaihdon yhteydessä myös ilmata… Niin siinähän samalla sitten…

Olin jo jonkin aikaa vähän haaveillut Wezmoton ruostumattomasta teräksestä valmistetuista jarruletkuista, jotka eBaysta bongasin. Eihän siinä muuta sitten kuin niitä tilaamaan samalla kertaa, tuleepahan nekin uusittua. Näyttävät ja tuntuvat niin laadukkailta, että ovat varmaan vihoviimeiset osat, jotka tuosta autosta jäävät jäljelle kun kori ensin ruostuu ympäriltä. Eivät olleet mitenkään erityisen kalliitakaan. Alkuperäiset jarruletkut maksaisivat enemmän.

Samalla tipahti sitten Import Car Partsilta muiden osien mukana takajarrujen tiivistesetti, sekä Puolasta CarSport.pl:n etujarrujen tiivistesetti x 2 yhteishintaan 27e posteineen. Tulivat varsin nopeasti ne ja olivat täysin oikeat, sen lisäksi Subaru Tuningia. Koko tiivistesetin olisi saanut yhtä kätevästi Import Car Partsilta eteen ja taakse. Taakse sieltä semmoisen otinkin. CarSportin tiivistesetistä löytyvät liukutappien pienet tiivistekumit olivat jostain syystä tasan oikeankokoisia, verrattuna aiemmin esim. USA:sta tilattuihin samanlaisiin. Varmaan joku millin ero, mutta kokeiltuani niistä neljää kappaletta, vain nuo puolalaisten lähettämät sopivat täydellisesti. Muut olivat sen verran vääränkokoista, että liukutappi halusi painua takaisin ulospäin.

Carsport

Carsport

Takajarrujen räjäytyskuva, etujarrujen räjäytyskuva, jarruputkien ja -letkujen räjäytyskuva.

Kunhan yksi kerrallaan ensin osaset saapuivat kotiin asti maailmalta, pääsi niitä tutkimaan ja kokeilemaan. Olipa esimerkiksi äärimmäisen mukavaa kun ne olivat uusia ja puhtaita. Sellaisia onkin yllättävän miellyttävää aina asennella.

Jarrumäntäasetelma, remanufactured in USA.

Jarrumäntäasetelma, remanufactured in USA.

Takajarrusatula

Takajarrusatula

Takajarrusatula

Takajarrusatula

Jarruletkut

Jarruletkut

Jarruletkut

Jarruletkut

Jarruletkujen kiinnityspultit ja tiivisteet

Jarruletkujen kiinnityspultit ja tiivisteet

Lähistöllä oleva autohuolto vaihtoi sinne takasatulan osat viemällä ne alle varsin nopeasti, jonka jälkeen auton toimintasäde laajeni normaaliksi. Siellä ihasteltiin letkuja ja epäiltiin, ettei ole niin hienoja osia varmaan ikinä vaihdeltu siinä tilassa mihinkään. Pääsin näin ollen muutaman päivän päästä takajarrun lopetettua laahaamisen, etenemään omaan autotalliin tekemään kaikki loput jutut itse.

Uusi letku, mäntä, palat ja levy

Uusi letku, mäntä, palat ja levy

Letkun liitos jarruputkeen

Letkun liitos jarruputkeen

Tilasin, kun nyt tälle päälle satuin, myös satulan kiinnityspultteja 4kpl vajaa 3e/kpl, niin saisi niitäkin vaihdettua upouusiin. Yllätys oli hieman suuri, kun ne eivät tuohon takajarrusatulaan sopineetkaan. Kuten olisi voinut itse asiassa lukea ja muistaakin, kyseessä ovat tosiaan Front Brake Caliper Carrier Mounting Bolt eli ETUjarrusatuloiden pultit, jotka ihan hyvä oli vaihtaa myös. Ovat nähtävästi isommat kuin takana. Taakse jäivät nyt sitten toistaiseksi vanhat pultit siltä osin.

Lisäksi autohuolto tiputti toisen vasemman puolen takasatulan kiinnityspulteista työpisteen alapuolella olleeseen avoimeen lattiakaivoon. Kuului vaan kolikolikoliPLUPS ja molemmat katsottiin sieltä kaivon nähtävästi löytyvän. Ei siinä sitten kuin asentaja hakemaan viereisestä pulttiliikkeestä uusi sopiva ja korvaava pultti tilalle. Uusi ongelma onkin sitten siinä, että se on erikokoinen kuin muut… Nyt täytyy satulan irrotusta varten olla 14mm ja 17mm avain. Ennen riitti 14mm. Täytyy ratkaista asia jotenkin, varmaan uusilla pulteilla.

Etujarrusatulan kiinnityspultit

Etujarrusatulan kiinnityspultit

Sitten pääsin tutustumaan kyseiseen laahanneeseen satulaan ja miettimään miten muidenkin satuloiden kumit ja letkut vaihtaisi. 10mm avolenkkiavain on pakollinen työkalu letkuja putkista irrotettaessa. Kun letkun irrottaa, putkesta lähtee pikkuhiljaa valumaan ja tiputtelemaan jarrunestettä mitä ei ole syytä valuttaa yhtään mihinkään eikä varsinkaan maalatuille pinnoille. Siihen päälle osoittautui hyväksi tökätä ilmausventtiilin kuminen hattu, eipä valunut enempää. Vanhat kumit ja niiden lukitusrenkaat lähtivät enemmän ja vähemmän ehjinä. Osa lähti noin vain, osa piti ruuvimeisselin avustuksella vääntää rikki ja kammeta irti.

Männän saa parhaiten takaisin paikoilleen, kun laittaa ensin uuden suojakumin sen päälle väärinpäin ja niin, että suojakumin leveämpi reunus tulee männän alareunan kohdille. Redlinen rasva auttoi sitä liukumaan sisemmän tiivisteen yli hyvinkin. Tämän jälkeen vaan reunus kohdilleen ja painamaan mäntää sisään, kumi liukuu itsestään oikealle paikalleen männän yläpäähän. Lukitusrenkaan saa siitä työnneltyä esim. 3mm tuurnalla tökkimällä hyvin helposti oikeaan kohtaan kumin sisälle. Operaatio on sen verran yksinkertainen, että tämä(kin) olisi pitänyt suorittaa jo vuosia sitten, silloin kun ensimmäistä kertaa jarrusatulan tiivisteiden korjaussarjaa tilasin ja siinä noitakin tiivisteitä mukana tuli.

Mäntä

Mäntä

Huollettu satula

Huollettu satula

Etusatulan huolto menossa

Etusatulan huolto menossa

Etujarrusatula huollettu ja paikoillaan

Etujarrusatula huollettu ja paikoillaan

Satulat on maalailtu kuumaa kestävällä alumiinin värisellä spraymaalilla, joka tuskin kuitenkaan kovin pitkään pysyy päällä.

Jarrunesteiden vaihtoa varten hankin Motonetistä paineilmalla toimivan laitteen. Siellä oli kahta mallia, halvempi olisi ollut parikymppiä edullisempi, mutta vaikutti niin jotenkin onnettomalta ja niitä oli siellä tasan yksi, vaikka netissä saldo oli kolme, eikä sen yhden pakettikaan ollut ihan kunnossa. Päädyin hetken harkinnan jälkeen kalliimpaan vaikka se kiitettävästi maksoikin. Työ kun tuli tehtyä yksin, niin tuosta oli runsaasti pelkkää hyötyä. Eipä tarvinnut jarrupoljinta painella ja laite toimi perin vaivattomasti. Mukana siinä tosin tuli aivan vääränkokoinen paineilmaliitin siihen nähden mitä letkuja itsellä oli tarjolla. Onneksi sattui olemaan varastossa oikeankokoisia. Teflonteippiä sellaisen päälle ja kiinni, niin kelpasi täydellisesti.

Paineilmalla toimiva jarrunesteen vaihtolaite

Paineilmalla toimiva jarrunesteen vaihtolaite

Takaisin asentaessa ja ilmatessa on hyvä työntää männät ensin täysin sisään asti. Yksi kerrallaan sitten letkun vaihdon jälkeen laite kiinni ilmausruuviin, ruuvia vähän löysälle ja paineilman säiliöön tuottama alipaine imee putkistosta ilman sekä nestettä pihalle säiliöön.

Letkuja asentaessa myöskin tietty huomasin, että onpas omituista kun edessä ja takana on molemmissa samanlaiset liitännät, mutta letkuista kaksi on ihan erilaisia ja lyhyempiä… Nähtävästi paketissa oli tullut kaksi rumpujarruille tarkoitettua letkua, koska Foresteria on tehty tietenkin myös niillä varustettuna. Tämän tajusin tietenkin jälkikäteen. Olisin tarvinnut letkut neljälle levylle. Siispä yhteyttä myyjään, kun ei tullut itsekään mainittua tilatessa auton olevan mallia turbo, muuten kylläkin tiedot oikein. Myyjän kanssa todettiin, että näinpä pitäisi tosiaan olla neljä levyjarrun letkua tässä mallissa ja pelkkiä postikuluja vastaan lähtisi kaksi sellaista oikeaa letkua kyllä matkaan. Laitoin vähän extraa mukaan vaivasta sen verran hyvästä ja asiallisesta palvelustakin, vikaa kun oli ostajassakin. Ja Subarun valmistajassa, olisivat nimittäin alun perinkin voineet tehdä pelkkiä levymalleja ja jättää rummut välistä kokonaan…

Sain siis vaihdettua letkut ja huollettua satulat vasemmalta puolelta kokonaisuudessaan. Vasen etumäntä ainakin oli puoliksi täysin jumissa, piti töitä tehdä jotta sai toisen männistä liikkumaan yhtään mihinkään. Toinen liikahteli kyllä melko vaivatta, joten pistin sen väliin tässä tapauksessa ihan käteväksi osoittautuneen jarrumäntätyökalun. Kokeilin kyseisellä työkalulla aiemmin myös saada sitä jumittanutta mäntää liikkumaan, mutta ei siitä oikein liiemmin apua ollut. Etummaisessa riitti toisen männän tultua jonkin verran ulos, laittaa työkalu väliin ja painella poljinta niin pitkään, että toinenkin lähtee liikkumaan. Olisi pitänyt painella niitä reippaasti vaan polkimen kanssa ulos enemmänkin vaikka lähes kokonaan, olivat molemmat niin jumissa. Vaan ei, jätin ne turhan sisään, irrotin letkun ja vedin sitten pihdeillä ulos pitkällisen taistelun jälkeen. Olisi helpottanut huomattavasti sitä vaihetta ja nesteellä nyt mitään väliä siinä kohtaa kun se vaihtuu kuitenkin.

Jarrumäntätyökalu

Jarrumäntätyökalu

Motul RBF 600

Motul RBF 600

Nesteeksi tuli Motul RBF600 RACING! Varmasti hyvää. Koska Racing. Sopii nyt ainakin tähän tapaan millä mennään. Aiempaa nestettä ruiskulla säiliöstä pois ja talteen, nähtävästi siinä voisi olla suurehko injektioneula jopa kätevä koska pelkällä ruiskulla ei pääse kovin pitkälle säiliössä olevien esteiden takia. Uutta nestettä sitten tilalle aina kun vanha hupenee. Ilmauslaitteen mukana tuli myös jonkinlainen nestesäiliö, joka automaattisesti lisäisi nestettä tarpeen mukaan kun sen kääntäisi säiliöön ylösalaisin ja antaisi olla… Mutta jäi käyttämättä.

Osoittautui järkeväksi laittaa nipan ympärille vähäsen rasvaa, niin kierteiden välistä pääsevien ilmakuplien tulo loppui.

Jarrunesteen vaihtolaite töissä

Jarrunesteen vaihtolaite töissä

Tein myös oikean puolen takasatulan kumien vaihdon irrottamalla pelkän satulan ja teippaamalla ilmastointiteipillä letkun pään vaihdon ajaksi, kun ei siihen uutta teräspunosletkua sitten ollut. Ei teippikään nestettä kovin pitkään pitänyt vaikka vähän auttoikin. Tarkoitus oli ottaa letkukin kyllä irti, mutta ruostunut liitos ei lähtenytkään millään auki. Siihen pitänee uhrata enemmän aikaa ja mm. lämpöä ja irrotusöljyjä. Oikean puolen etusatulaa en enää sillä kertaa jaksanut edes kokeilla, täytynee lähteä siitä, että siinäkin jonkinlaista jumitusta esiintyy, seuraavalla huoltokerralla sitten.

Kyllä on nyt jarruja väännetty taas sen verran, että ovat käyneet entistä tutummiksi. Varmaan suorittaisi jo esim. yhden pyörän jarrusatulan liukutappien tiivisteiden vaihdon alle 15min renkaan irroituksesta aloittaen, asfalttipihalla…

Takalaakerien vaihto

Ensimmäisen sukupolven Foresterin tyyppivika eli huutavat takalaakerit iski viimein päälle noin 150000km jälkeen. Tuntuu olevan kohtuullinen ikä laakereille ja kaikki yli 100k on plussaa. Siispä miettimään niiden vaihtoa. Takapää kuului huutavan nopeusmittarin näyttäessä noin 60…68km/h sekä 80…88km/h ja hiljeni heti kun ajoi joko sitä kovempaa tai hiljempaa. Ei ollut selvää onko oikea, vasen vai molemmat, joten samalla vaivalla vaihtuu molemmat kerralla.

Hetken etsin ja tilasin Import Car Partsilta Subarun alkuperäiset omat laakerit, joissa tulee mukana kaikki tiivisteet sekä uusi mutteri vetoniveleen. Hinta ei ollut kovin paha sinänsä, 37 puntaa per puoli plus postit ja laitoin sitten kerralla samaan tilaukseen kaikenlaista muutakin.

Import Car Parts

Import Car Parts

Meinasin jo, että hankkisin Motonetistä halvahkon prässin ja subarupiireissä suositellun laakerin ulosvetäjäsetin, toteuttaen työn autotallissa ihan itse. Koska Youtube-video jälleen katsottu malliksi. Sitten ylipuhuttiin tekemään työ Lahden Subaru-gurun kanssa tallissa. Se oli ihan hyvä veto kahdestakin syystä, ensinnäkin koska takajarru laahasi enkä olisi päässyt omaan talliin asti mitenkään – ja toiseksi, koska siitä ei olisi tullut yhtään mitään yksin.

Periaatteessa homma onnistuu näin, jos työkaluja löytyy:

Mieluiten pitäisi löytyä vähintään 12, 14, 17, 19mm hylsyt sekä lenkit 2kpl kaikkia, vipuvarsia, vasara, paineilmaa, irrotusöljyä ja erityisen paljon voimaa. Koska kaikki pultit ovat ruostuneet kiinni ja ne kaikki pitäisi saada auki. Räjäytyskuvassa näkyvistä ainakin numerot 32 ja 33. Kylmiltään tuosta noin käsijarrun purkaminen ja kokoaminen, sekä ABS-anturien irrotus olisi tuottanut vaikeuksia.

Vetonivelen mutteri irti auto maassa, auto ylös, rengas irti, jarrut auki, levy pois tieltä. Se oli helpointa, syystä että sen on tehnyt sen verran monta kertaa.

Tämän jälkeen piti purkaa käsijarru. Olisi ollut varsin hyvä idea varautua etukäteen uusilla, puhtailla, ruosteettomilla käsijarrun osillakin samalla kun ei ole se setti kovin kallis vaihtaa ja olisi ollut muutenkin kaikki irrallaan purettuna valmiiksi. Motonetissä näyttää olevan setti 29.90e mutta ei mitään tietoa tuleeko siinä kaikki mukana, ehkäpä tulee? Mekonomenillä, joka on hinnoittelultaan täysin järjetön paikka, on sitten ”asennussarja käsijarrulle 02-Q871” hintaan 7.75e mutta mitään tietoa mikä se olisi tai mitä siinä tulee mukana. Käsijarrukenkäsarja on niillä 02-BP30426 hinta 34.25e. Vaan enpä varautunut, joten mentiin sitten vanhoilla ruosteisilla osilla joita oli muuten perin ikävä laittaa takaisin (koska mm. rikkovat sormet), ihan erityisesti jousien kiinnitystappeja (kuvassa numerot 13, 22 ja 23).

Käsijarruasetelma

Käsijarruasetelma

Käsijarruasetelma purettu

Käsijarruasetelma purettu

Käsijarru osina

Käsijarru osina

Vaihtoa kovasti pyytävät osaset

Vaihtoa kovasti pyytävät osaset

Jousien värillä on väliä molemmilla puolilla. Toinen on värjätty siniseksi ja toinen keltaiseksi. Kannattaa katsoa etukäteen kumpi on alla ja kumpi päällä. Samoin muut osat voi laittaa kahdella tapaa, joista vain toinen on oikeinpäin. Käsijarruvaijeri lähtee melko vaivattomasti ja on kiinni pienellä klipsillä. Hammaslääkärin piikki tai vastaava on oikein hyvä työkalu sen irroittamiseen.

Seuraavaksi piti irrottaa ABS-anturi molemmilta puolilta. Jos se lähtee ehjänä, niin kiva. Ruuvimeisselillä kun aikansa sellaista heiluttelee toiselta puolelta ja päättää käyttää vähän enemmän voimaa, niin kuuluu vaan raks ja sehän lähtee kahtena osana sen jälkeen irti sitten. Ne muuten maksavat ulkomailla noin satasen luokkaa ja kysyessäni Rantakareelta yhtä kappaletta ABS-anturia vastaus oli ”300e. ei oo hyllyssä.” Että sen mukaan… Lähetin siis rahani mieluummin ulkomaille. Toinen antureista kuitenkin lähti onneksi lopulta ihan ehjänä.

ABS-anturi keskivaiheilla

ABS-anturi keskivaiheilla

Irrotusöljyä kannattaa suihkutella antaumuksella ja irrotella taustapuolelta ruuvimeisselillä sekä etupuolelta työntää samalla auton suuntaan jollakin millä vaan saakaan. Ne ovat todella jumissa. Toinen ei ollut ihan järjettömän pahasti, kun vielä lähti ehjänä yhtäkkiä irtoamaan. Yksi mahdollisuus olisi ollut irrottaa molemmat anturit takapenkin alla olevista liitoksista, pultit irti ja irrottaa sitten koko asetelma johto kiinni. Johto ja anturi kenties olisivat olleet tiellä, kenties ei. Lisäksi toinen ABS-anturin kiinnityspulteista katkesi mukavasti ja se piti porata pois sekä laittaa myöhemmin tilalle lukitusmutteri toiselle puolelle. Siihenkin kannattaa varautua.

Tilasin sitten Imprezan uuden vastaavan ABS-anturin tilalle ja se oli vielä luonnollisesti vääränlaisella sähköliittimellä. Foresteriinkin olisi tietenkin eBaysta löytynyt oikeanmallisella liittimellä, jos olisi perehtynyt asiaan vähän enemmän.

Kun takaa on saanut tarvittavat osat irti, auto näyttää jokseenkin tältä:

Kaikki irti takaa

Kaikki irti takaa

Laakerit

Laakerit

Laakerin tiivistesetti

Laakerin tiivistesetti

Tiivisteissä on eroja, niistä kannattaa vanhaa laakeria pois ottaessa katsoa ja muistaa mikä tulee mihinkin väliin ja miten päin.

Vanhan laakerin prässäys irti

Vanhan laakerin prässäys irti

Vanhasta laakerista tulee uuden paikoilleenprässäystyökalu

Vanhasta laakerista tulee uuden paikoilleenprässäystyökalu

Vanhat laakerit palasina

Vanhat laakerit palasina

Todettakoon, että laakerit olivat tosiaan ihan lopussa. Vanhan laakerin irroittaminen navasta vaati jonkin verran luovuutta ja säätämistä. Se lähti lopulta käyttämällä laakerin ulosvetäjää apuna samalla kun prässillä painoi napaa alaspäin. Vaati aika runsaasti prässiltäkin voimaa. Eikä se uusien laittaminen paikoilleenkaan ollut mitenkään kevyt ja helppo homma. Vanhasta laakerista tosin sai hyvän ja juuri oikeankokoisen työkalun, kuten yleensä tapahtuukin. Se on oikeastaan ainoa, jolla uutta laakeria voi sitä hajottamatta painaa paikoilleen.

Uuden laakerin paikalleen prässäystä

Uuden laakerin paikalleen prässäystä

Uusi laakeri paikoillaan

Uusi laakeri paikoillaan

Osat takaisin paikoilleen, käsijarrun kokoamista (ja räjäytyskuvan tulkintaa miten se tapahtuu), pulttien kiinnitykset paikalleen ja uskoa toimivuuteen niin kyllähän koeajokin sujui taas. Oikean puolen ABS-anturi jäi puolikkaana paikalleen odottamaan vaihtoa ja ABS-valo syttyi siitä kertoen palamaan, poistaen samalla lukkiutumattomat jarrut käytöstä. Samoin takajarru jäi edelleen laahaamaan, se päätti olla tokenematta vaikka edestakaisin pihtien kanssa vaivalloisesti lähtikin liikkumaan.

Laakerien huuto loppui kuitenkin siihen paikkaan, tuli hiljaista. Etenkin kun oli satanut tuoretta pehmeää lunta ja auraamatonta tietä pitkin kulki kitkarenkoilla, niin voi että miten hiljaista.

Vetonivelen suojakumin vaihto

Vasemman puolen etummaisen vetonivelen sisempi suojakumi tuli eräässä kohtaa tiensä päähän ja ilmoitti asian repeämällä sekä roiskuttamalla rasvaa ympäriinsä. Oli tehnyt tätä ilmeisesti jo hetkisen aikaa kaikesta päätellen. Tuli onneksi huomattua se melko ajoissa auton alla muita hommia tehdessä.

Vetonivelen suojakumi

Vetonivelen suojakumi ei enää kestänyt

Koska sopivaa varaosaa ei sattunut löytymään suoraan autotallin hyllystä, suoritin varsin ammattitaitoisen pikakorjauksen ilmastointiteipillä, joka ajoi tässä kohtaa asiansa varsin hyvin.

Vetonivelen suojakumin pikakorjaus

Vetonivelen suojakumin pikakorjaus

Sitten vain eBay taas auki ja haeskelemaan varaosia. Sieltähän löytyi edullisia ja venyviä neopreenistä valmistettuja suojakumeja, jotka sopivat vaikka mihin. Tuli valittua pelkkä kumi mutterin kera ja otin niitä varmuudeksi kaksi samoin tein selviten alle kahdella kympillä. Jälkeenpäin voin todeta, että olisi PITÄNYT ottaa toiseksi sellainen paketti jossa tulee asennuslaite samalla. Asennuslaite epäilemättä helpottaa hommaa varsin paljon. Hätätapauksessa sellaisen saisi kuulemma rakennettua muovipullostakin, joka tieto ei kylläkään asennusvaiheen jälkeen hirveästi enää auttanut. Kumit kuitenkin saapuivat Briteistä postiin melkoisen nopeasti ja niitä pääsi sitten asentelemaankin.

Räjäytyskuvat tämän auton etummaisesta vetoakselista ja sen rakenteesta löytyvät osaluetteloineen Opposed Forcesta: Illustration #1 ja Illustration #2.

Uudet suojakumit odottelemassa

Uudet suojakumit odottelemassa

Periaate vaihtotyölle näkyy tästä:

Mutteri odottaa irrotusta

Mutteri odottaa irrotusta

Ensin vanteesta suojakeskiö irti kun auto on vielä maassa ja sieltä paljastuu 32mm mutteri. Lähtee parhaiten irti pulttikoneella, jos jollakin, muuten saa todellakin vääntää voimalla ja jatkovarrella. Omalla lelulla sai sitä hetkisen aikaa nysvätäkin sitten, mutta lähti se lopulta pyörimään. Suojakumipaketin mukana tulivat myös ihan uudet mutterit tilalle.

Sitten auto ylös, rengasta irti sekä merkkaamaan maalitussilla missä asennossa ylempi epäkesko camber-pultti on. Se on syytä saada suunnilleen samaan kohtaan myös takaisin, muuten menevät aurauskulmat väärin. Molempien pulttien irrotuksen jälkeen asetelma taittuu sopivasti jotta vetoakselin saa kokonaisuudessaan irti. Sisemmästä nivelestä löytyy pieni jousitappi, jonka saa vähän pienemmällä 3-4mm tuurnalla naputeltua irti.

Rengas irti

Rengas ja vetonivelen kiinnityspultti irti

Asento merkattu

Camber-pultin asento merkattu

Suurella todennäköisyydellä vetonivelen pää on sitten jumissa navassa, josta se lähtee irti esim. sopivankokoisella tuurnalla ja vasaralla yhteistyössä. Tuurna vaan keskelle nivelen päässä olevaa reikää ja naputtelemaan. Yllättävän kovaa sai myös lyödä, mutta lähti sekin lopulta irti. Kannattaa siis rasvata se kun sitä asentaa paikoilleen.

Etupyörän napa

Etupyörän napa vetonivel irrotettuna

Vanhan kumin saa irti leikkaamalla sen kappaleiksi ja RST-pannat leikkurilla vaan poikki. Uuden suojakumin mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti se kannattaa kääntää sisäpuoli ulospäin ja suurempi puoli vetoniveltä vasten vetäen sitä pienemmästä puolesta päälle. Mukana tulevaa liukastetta sitten vaan riittävästi, jotta se myös liukuu nivelen pään ylikin. Tässä kohtaa olisi tosiaan varmasti ollut kätevä jonkinlainen työkalu. Nyt joutui toteuttamaan ylivedon sormin ja ei nimittäin onnistunut ihan ensimmäisellä, eikä toisellakaan kerralla. Lopulta, kun oli käytetty riittävästi voimaa sekä tahdonvoimaa, pienemmän pään sai venymään nivelen reunasta yli ja sen jälkeen olikin helppo saada se sitten lopulliselle paikalleenkin. Sormetkaan eivät menneet rikki. Vähän sai myös mattoveitsellä vedellä turhan pitkää reunaa pois kun sama kumi sopii useampaan malliin. Vanhaa rasvaa sen jälkeen pois ja mukana tulevaa tilalle nivelen sisäpuolelle.

Subaru vetoakseli

Subaru vetoakseli

Vetonivelen suojakumi ja pannat

Vetonivelen suojakumi ja pannat

Suojakumin kiinnitys tapahtuu mukana tulevilla kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pannalla. Olin tätä tarkoitusta varten ostanut vielä erikseen vetonivelen suojakumin pannan kiinnitystyökalunkin ihan. En vaan keksinyt miten se toimisi, kun sillä ei mitenkään järkevästi tuntunut saavan tehtyä mitään. Myöhemmin vilkaisin sitten Youtubesta ja valaistuin…

Vetonivelen pannan kiristyspihdit

Vetonivelen pannan kiristyspihdit

Tarkoitus on siis tässä kyseisessä mallissa saada panta ensin käsin melko tiukalle kolmen päässä olevan kynnen avulla ja puristaa sen jälkeen kasaan pieni kohouma, joka tiivistää pannan kasaan suojakumin ympärille. Tämän jälkeen pysyy kiinni hyvin. Pysyi se kyllä esimerkillisen hyvin pelkästään käsin tiukalle kiinnittämällä… Pienempää pantaa kun en sitten pelkästään käsin järkevästi saanut kiinni, korvasin sen siksi aikaa letkunkiristimellä.

Kun paketti on jälleen kasassa, asennus vain takaisin paikoilleen camber-pultin asento huomioiden.

Ulompi vetonivel

Ulompi vetonivel

Vetoakselin pää

Vetoakselin pää, johon sisempi nivel kiinnittyy

Akseli paikoillaan nivelen suojakumi korjattuna

Akseli paikoillaan nivelen suojakumi korjattuna

Mutteri

Mutteri ja lovi

Uusi mutteri hollille ja rengas kiinni sekä auto alas. Sen jälkeen mutteri kiinni lopulliseen kireyteensä ja naputtelemaan nivelen päässä olevan loven kohdalle ruuvimeisselin tai vastaavan työkalun avulla reunaa hieman kasaan, jotta se myös lukittuu paikalleen. Vanteen suojakeskiö paikalleen ja koeajolle, siinä se.

Katsastus kaudelle 2014

Nyt jos olisi Maxwell Smartista tuttu cone of silence käytössä, niin I’m so happy I’m so happy this is the best day of my liiiiiiiiiiiife!! Pidin joulukuussa kesälomaa ja Forester nimittäin katsastuksessa kerrasta läpi. Siinä on aina se, että periaatteessa kaikkihan on kunnossa, mutta… Ja jos jotain löytyykin, niin sen Subarun tapauksessa tietää varmaksi ettei korjauslasku ole ikinä erityisen pieni. Onhan siihen tullut vuoden aikana erinäisiä osia vaihdeltuakin.

Nyt ei tullut varailtua aikaa Riihimäelle, jossa yleensä olen ensin käynyt Subaru-huollossa, vaan ajattelin kokeilla josko joku paikallinen firma toimisi samalla tavalla ja niiden kanssa voisi neuvotella. Sehän onnistui, kello 9:00 kun Launeen katsastusasema aukeni, olin ovenkahvassa kiinni ja suoriltaan halliin sisään vaan aikaa varaamatta. 20min myöhemmin lappusten kanssa ulkona.

Katsastuspäätös: hyväksytty

Katsastuspäätös: hyväksytty

Eikä Subaru nelivetoa ajeltu tällä(kään) kertaa enää jarrudynamometriin, vaan jarrutesti jarruttamalla ja 4X4 OK! Haha! Siitä piti kyllä vähän jo tiskillä kysyä heti ”onko aikoja” perään ettei varmastikaan täällä Subaru nelivetoja MISSÄÄN NIMESSÄ ajella rullille, eihän? Piti kutsua sitä varten katsastaja mukaan ihan tulokselliseen neuvotteluun. Kaksi kertaa auton omistushistorian aikana jarrudynamometrissä on kaksi kertaa liikaa. Kun ei pakko ole siinä autoa rikkoa, niin mieluiten ei rikota.

4X4 OK!

4X4 OK!

Ainoana ohjeena oikeastaan oli, että etusumuvalot näyttävät aavistuksen verran turhan alas. Todettiin tosin samalla, ettei niillä missään tilanteessa ole oikein mitään käyttöäkään. Vasemman puolen takajarrulevy oli vähän tummempi kuin oikean puolen, johtuen varmaan siitä kun takajarru yhdessä kohtaa laahasi melko ikävästi. Se on tehnyt sitä nyt muutaman kerran parin vuoden aikana ja huoltoa sille olisi kyllä luvassakin.

Pakoputken vaihtoaika

Syksyn saapuessa oli pakko vähitellen kiinnittää huomiota katsastuksen lähestymiseen ja mitä sen eteen joutuisi tekemään.

Pakoputkesta lähti vähitellen irtoilemaan tämmöisiä kevyitä 40 x 30 cm palasia:

Paloja irtoilee takapöntöstä

Paloja irtoilee takapöntöstä

Ainakin se nyt oli näin ollen aika jo vaihtaa uuteen. Vuotikin jo aika monesta kohtaa. Tarvetta olisi siis takavaimentimelle 44305FC020 ja siitä seuraavalle putkelle taaksepäin 44200FE020. Kysäisin putken osien hintaa ensin Sumujen Saarilta, jossa turbottomaan vastaavaan Foresteriin osat olisivat olleet 140 puntaa kuljetettuna. Okei, ei lainkaan paha. Sivuilta löytyi ilman mainintaa turbosta kyseisiä osia, joita sitten kyselinkin. Sittemmin britit soittivat ja halusivat vielä varmistaa, että ovathan oikeat osat autoon kyseessä. VIN-koodia kyselivät, jonka niille kerroin sähköpostitse. Vastauksena ”ei ei ei, osat eivät käy, koska turbo ja erilaiset osat.” Ja annettiin tarjous että tämän turbollisen Foresterin osat olisivat 690 puntaa kuljetettuna. Vähän eri hinta kuin aiemmin ja olisi pitänyt maksaa antamalla luottokortin tiedot puhelimessa kun eihän siellä informaatioteknologian ihmemaassa pysty maksamaan netissä kuten muualla maailmassa, jätimme asian siihen.

Kaikkein kallein osa vaikutti olevan tuo seuraava putki, jossa ilmeisesti on toinen katalysaattoreista mukana. Ainakin jokin lisäpalikka siinä on päädyssä kiinni. Erittäin järjellistä laittaa se niin helposti vaihdettavaksi, jos pelkkä putki haurastuu… Erittäin mukavaa sekin, ettei turbottomassa ja turbollisessa versiossa ole voinut käyttää keskenään samoja osia. Turbottomaan olisi NIIN edullista ja helppoa saada kyseinen putki!

Jälkeenpäin kuului kyllä erinäisiä huhuja, että Subaru menisi kyllä päästöistä läpi katsastuksesta ilman tuota jälkimmäistä katalysaattoriakin ja ns. suoralla putkella. Melkein kokeilemisen arvoista.

Väliputki jossa edempänä katalysaattoripalikka

Väliputki jossa edempänä katalysaattoripalikka

Sitten kyselin näitä kyseistä kahta putkenpätkää varaosatiskiltä ja ajattelin, että onhan ne ehkä vähän vähemmän kuitenkin täällä hinnallisesti? No eivät ole, tarjous oli tuhat euroa kaikkineen ilman vaihtotyötä… Ihan siihen en ollut varautunut ja jätimme taas asian siihen. Siispä uudelleen miettimään vaihtoehtoja, eli eBayta. Sitä jonkin verran koluttuani löytyi Saksasta italialaisen Imasafin takapönttö, joka kävisi suoraan turbolliseen Foresteriin. Sehän vaikutti hyvältä hinnallisesti, ollen 210 euroa kuljetuksineen. Kotimaasta olisi ilman kuljetusta tullut satasen kalliimmaksi. Siispä putki tilaukseen, mukana tuli 3 kappaletta ripustuskumeja ja tiivistekin. Motonetistä kyseiset kumit olivat hinnaltaan 1.90e/kpl, alkuperäisosat hinnaltaan 19.0e/kpl.

Laitos lähti tänne DHL:n kyydillä, jonka tänne suunnille saapumisen jälkeen sitä Itella yritti päiväsaikaan luonnollisesti toimittaa kotiovelle soittamatta etukäteen toimitusaikaa. Ei tietenkään onnistunut, kuten odotettavissa olikin toiminnan ollessa aina tätä, joten veivät sen lähipostiin. Sieltä kävin sitten lähetystä kyselemässä, postin täti lähti sitä hakemaan, palasi takaisin toteamaan että tules tänne ja sain tehtäväksi ihan itse kantaa kyseisen kohtuullisen ison ja 12kg painavan putkenkappaleen rullakosta pois konttorilta. Pääthän siitä vain oli muovilla suojattu ja läntätty pari tarraa päälle, muuten paketoimaton malli. Hyvin kuitenkin oli kulkenut kolhuitta.

Imasaf Made in Italy

Imasaf Made in Italy

Hain ostosreissulla jonkinlaista RST-pinnoitussprayta, jolla osat voisi näin uutena valmiiksi maalata, eikä maali pahemmin kärsisi kuumuudesta. Siispä tarrat irti ja maalia päälle. Maali toimii hyvin, ei tosiaan ole lämmöstä kärsinyt.

Uusi pönttö maalattuna

Uusi pönttö maalattuna

Uusi pönttö maalattuna

Uusi pönttö maalattuna

Suojausta

Suojausta

Suojailin sauman kohtaa jo vähän valmiiksi CRC:n pakoputkitahnalla maalauksen lisäksi. Ilmeisesti aiemmin ostamani kyseinen tahna on ollut jotain pitkään hyllyssä viettänyttä ja kovettunutta mallia jota piti ruuvimeisselillä veistellä, koska nyt hankittu uusi tahna oli aivan erilaista koostumukseltaan. Ei tarvinnut pehmentää lainkaan ja se oli enemmän nimenomaan tahnamaista, levisi tällä kertaa erittäin helposti.

Viimeksi putkenkappaleiden liitospultteihin oli koskettu Japanissa Fuji Heavy Industriesin tehtaalla, joten suuria odotuksia niiden suhteen ei ollut. Ympärillä ei myöskään suuremmin ollut tilaa. Tähän ei tietenkään ihmeemmillä työkaluilla oltu varauduttu, hylsyt mursivat ruosteisten pulttien kulmat ja pyörivät aika samantien tyhjää niiden ympärillä. Siispä rautasahan terä irti sahasta, terä käteen ja reilut pari tuntia sen kanssa nitkutellen pulttien sahausta poikki. Oli muuten hommaa ja kesti pisimpään koko tässä operaatiossa tämä kyseinen työvaihe. Olisi voinut varautua vähän etukäteen, kun olisi tajunnut. Lähtiväthän ne kuitenkin lopulta, jonka jälkeen osat irtosivat mukavasti toisistaan.

Vanha liitos irti

Vanha liitos irti

Vanhoja osia

Vanhoja osia

Uusi vs. vanha

Uusi vs. vanha

Uusi vs. vanha

Uusi vs. vanha

Tiivistetty liitos

Tiivistetty liitos

CRC:n pakoputken asennustahnaa pakoputken mukana tulleen tiivisteen molemmille puolille väliin ja päälle, sitten vain uusi putki paikoilleen. Olisi jo valmiiksi voinut varautua tähän asentamalla 10mm pultit, mutta ei sattunut niitä(kään) olemaan yhtään tietenkään käsillä, joten laitoin väliaikaisesti 8mm pulteilla tuon kiinni. Vaihdoin sitten myöhemmin ne 10mm pultteihin.

Ripustuskumi

Ripustuskumi

Ripustuskumeja tuli mukana 3kpl, lisäksi ostin niitä tämän unohtaneena Motonetistä hintaan 1,90e/kpl. Olivat sen verran edullisia, nimittäin 90% halvempia kuin varaosatiskiltä.

Uusi pönttö paikoillaan

Uusi pönttö paikoillaan

Reikä numero 1

Reikä numero 1

Reiät numero 2 ja 3

Reiät numero 2 ja 3

Seuraavassa putkenpätkässä on muutama reikä edelleen olemassa, mutta niiden paikkaaminen putkea vaihtamalla maksaisi siis 650e, joka tekee noin 216e/reikä, joka on melko kallista. Siispä ruostetta hiekkapaperilla irti, RST-maalia pintaan, paikkaustahnaa päälle ja sen päälle vielä paikkauspanta. Toimikoon toistaiseksi näin, kunnes miettii mitä asian suhteen tekisi.

Asennus valmiina

Asennus valmiina

Nyt röpöttää taas mukavasti, paljon mukavammin ja hiljaisemmin kuin aiemmin. Sen verran reikäinen tuo vanha jo olikin. Harmillisesti pakoputken pää on nyt tästä eteenpäin mallia kiinteä, eikä siihen saa mallista johtuen mitään isompaa kromipäätä tilalle ilman rälläkkää… Myöhemmin tilasin valmiiksi myös tuon seuraavan putken tiivisteen ja sen jousitetut kiinnityspultit, joka systeemi odottaa vielä vaihtamista. Kyllä kannatti.

Keväthuoltoa kaudelle 2013

Tänä vuonna pieni keväthuolto sekä renkaiden vaihto-operaatio piti suorittaa jo melko aikaisessa vaiheessa. Käytännön pakko se oli suorittaa mahdollisimman pian, koska jarrut olivat autohuollon mielestä ”aivan lopussa”. Suoritusta vähän viivästytti valtakunnan lumitilanne ja sitä kautta rajoitettu pääsy huoltotilaan. Vihdoin lumet kuitenkin sulivat ja pääsi töihin.

Operaation suunnittelu alkoi hakemalla Motonetistä tarvikkeita, eli:
Jarrupalat Subaru 97- 22-1597 29.90 e
Jarrulevy Subaru jäähdytetty ø276 22-5590 36.90 e/kpl eli yhteensä 103.70e koko setti.

Olisin tilannut näistäkin kaikki mieluiten ulkomailta, jos se vain olisi ollut käytännöllistä ja samaan hintaan olisi saanut vähän parempaa tavaraa. Ei oikein ollut kuljetuskustannusten takia järkevää, vaan mentiin nyt sitten edullisimmalla tavalla.

Samalla sitten muuten kaikenlaista pientä tarviketta ja tarveainetta mukaan.

Viikonloppu alkoi ajamalla auto kuivamaan talliin ja pesemällä ensin kesärenkaat, joita ei tietenkään silloin syksyllä voinut pestä kesärengaskauden päättyessä ja niitä varastoidessa. Tuli liuotinpesun, vanneharjan ja saippuapesun kanssa niin puhdasta, että. Samalla tuli vahattua sekä vanteet, että itse renkaiden ulkosyrjä.

Renkaat pesty ja vahattu

Renkaat pesty ja vahattu

Seuraavaksi tunkki alle, varmistus pukeilla ja ensimmäinen eturengas irti. Tähän asti kaikki hyvin. Käytännössä ainoat tarvittavat työkalut koko hommassa olisivat 14mm ja 17mm kiintolenkit, jos siis kaikki menisi hyvin. Koskaanhan näin ei kuitenkaan tapahdu.

Ensimmäinen asia oli havaita 14mm räikkälenkin puuttuvan. Ei se mitään, 14mm hylsy ajoi kyllä saman asian ja kaksi pulttia lähti irti. Sylinteri roikkumaan rautalangan avulla tieltä pois vain.

Lähtötilanne

Lähtötilanne

Sylinteri irti

Sylinteri ja palat irti

Sitten jarrusatula irti. Paitsi että sen kiinnityspultit olivat täysin jumissa. Siis täysin. Työkaluina olivat halpa 17mm kiintoavain, kallis mutta lyhyt 17mm räikkälenkki, 17mm hylsy räikkäavaimessa, paineilmapulttikone josta puuttuu enää paineilma, vasara, sekä näiden lisäksi paljaat kädet. Ei kovin hyvä asetelma. Ensimmäisen eli ylemmän pultin kanssa meni ehkä noin 15 minuuttia säätäessä, ihmetellessä, kääntäessä, hakatessa, vääntäessä ja pultinirrotusainetta suihkutellessa, kunnes se lopulta lähti kuin lähtikin pyörimään. Toisen eli alemman pultin irrottaminen oli vielä hankalampaa, mutta kyllä se vajaan kahden tunnin yrittämisen jälkeen lähti lopulta kun riittävästi ainetta suihkutteli, sai satulaa vähän pyörimään ja käytti riittävästi vasaraa apuna. Niitä pultteja ei ainakaan viiteen vuoteen ole taidettu yhtään kertaa avata, joten ei ihme.

Sittemmin voitelin molemmat pultit ja niiden reiät runsaalla kuparivoiteella ihan seuraavaa kyseisten pulttien irroittajaa ajatellen…

Uudet ja vanhat palat

Uudet ja vanhat palat

Vanha ja uusi pala rinnakkain

Vanha ja uusi pala rinnakkain

Vanha levy vaihdon tarpeessa sekin

Vanha levy vaihdon tarpeessa sekin

Palat olivat päällisin puolin samanlaiset. Vanhemmista lohkeillut jo palasia, eivätkä olleet huollossa mitenkään väärässä sanoessaan niiden olevan aivan lopussa. Ei nyt täyttä varmuutta ole tuon kitinää aiheuttavan merkkiklipsin syvyydestä onko se aivan oikea, mutta olkoon tuommoinen ainakin toistaiseksi. Onneksi vanhoissa paloissa sellaiset sattui olemaan, sekä onneksi niissä oli myös nuo suojat levyjen ja sylinterin väliin. Ei tullut ajateltua sellaisia mahdollisesti tarvittavan myös, eikä tarkistettua etukäteen onko niitä. Suojat kyllä melkeinpä vaihdon tarpeessa olisivat nekin, ruostuneet jo puhki.

Uuden levyn pintaan kerros grafiittipastaa

Uuden levyn pintaan kerros grafiittipastaa

Jäykästä lakkasiveltimestä oli runsaasti apua, oli huomattavasti parempi kuin aiemmin levitystarkoitukseen käytetty vaahtomuovisivellin. Eikä tuo ihmeisiin taida siltikään pystyä, takajarrulevyissä näkyy jo parin vuoden jälkeen ruostekerros päällä. Sitten vain grafiitin kuivuttua levy paikoilleen, kuparitahnaa pulttien voiteluun ja ihailemaan lopputulosta kun se vielä on uusi ja kiiltävä. Sitä se ei pitkään ole.

Uusi levy paikoillaan

Uusi levy paikoillaan

Jarrukengän huolto sisälsi grafiittitahnavoitelun, sekä liukutappien ja palojen reunojen voitelun Redlinen rasvalla, jota lienee kymmenien ellei satojen vuosien omiksi tarpeiksi tällä käyttömäärällä mitä sitä on tähän mennessä kulunut. Samalla olisi tietysti voinut nuo kumiosat vaihtaa uusiin nekin, vaan eipä tullut oikeastaan mieleen sitä.

Jarrusatula käsitelty ja palat paikoillaan

Jarrusatula käsitelty ja palat paikoillaan

Etujarru valmiina

Etujarru valmiina

Kaikki kasassa, toiselle puolelle sama operaatio. Sen pultit lähtivät hieman helpommin irti, vaikka kyllä niidenkin parissa ihan töitä sai tehdä. Pultinirrotusaine ei ole ollut turha ostos…

Kesärenkaat alle, sisätilojen imurointi, pariin kertaan pesu ja vahaus, sekä koeajolle. Kaikki toimi kuten pitääkin.

Valmista tuli

Valmista tuli

Samalla nyt sitten kun aikaa oli, tuli suoritettua vähän pienempiä huoltotoimenpiteitä. Yhdessä kohtaa talvella se aiemmin epämääräisesti toiminut vaihteenvalitsimen polttimo sammui. Ei lähtenyt enää kopauttamalla päälle, no se olikin koko ajan vain entistä hankalampaa muutenkin saada toimimaan. Eipä se juuri menoa haitannut, vaikkei pimeässä tiennytkään missä kohtaa valitsin on ja yleensähän se on joka tapauksessa D:llä. Joten! Pientä selvittelyä sähkökaavioista ja netistä, että kyseessä on GE37 -mallinen 1.2W pieni lamppu. Näitä löytyi kuitenkin kahta erilaista: toinen 1.2W ja toinen 2.0W. No tottakai se 2.0W tilalle koska MORE POWER! Ja toivomus, ettei mitään esimerkiksi sula.

Kahden watin polttimot

Kahden watin polttimot

Se olikin jälleen aika homma saada esiin, koska edellisestä keskikonsolin purkamisesta onkin vierähtänyt hetki. Ei mitään ideaa miten se lähtikään irti… Joten ensimmäisenä irroitin hansikaslokeron, joka oli virhe, tästä olisi selvinnyt irrottamalla pelkät kaksi keskimmäisen lokeron alta paljastuvaa ruuvia. Niillä kiinni ollut paneeli irti ja käsijarrun ympärille. Seuraava muovisuoja ei edes ollut millään kiinni, vaan lähti hieman vetämällä irti. Polttimo löytyikin sitten sieltä alta.

Vaihteenvalitsimen merkkivalo

Vaihteenvalitsimen merkkivalo

Vaihteenvalitsin entistä kirkaampana

Vaihteenvalitsin entistä kirkaampana

Ja sehän loistaa nyt kirkkaana! Kyllä kannatti. Samalla kun noita polttimoita sattui muutamia olemaan, ajattelin vaihtaa myös muita sellaisia. Lähinnä tehokkaampiin. Eli muun muassa tupakansytytinliitännän valon. Purin siis keskikonsolia lisää kunhan jälleen keksin jalopuujäljitelmänkin lähtevän ihan vain vetämällä irti. Mutta mutta, kun olin alimman paneelin siitä sitten irti saanut ja vihdoin kyseisen polttimon irti… Se olikin vihreä. Ahaa. Onko vihreillä polttimoilla varauduttu tähän? Ei ole ei. Siispä ei sitä vaihdeta mihinkään tällä kertaa.

Tupakansytytinlaturiliitännän polttimo

Tupakansytytinlaturiliitännän polttimo

Eikä se mitään, seuraavaksi ajattelin korjata ajovalojen korkeussäätimen polttimon. Sehän nyt ainakin olisi tuommoinen samanlainen ja lisäksi se oli myöskin palanut. Ensin jonkun aikaa piti taistella kyseisen kytkimen kanssa, jotta sitä sai ulos purkamatta mitään isompaa tieltä pois. Lähtihän se ja purkautui muutamaksi kappaleeksi. Ja sitten jälleen luvassa mukavia yllätyksiä.

Ajovalojen korkeussäädin irti

Ajovalojen korkeussäädin irti

Ensinnäkin: se oli vihreä. Toiseksi: se oli joku aivan omanlaisensa malli taas… Niinpä tietysti. Oli erittäin hyödyllistä tämä. Tietääpä ainakin mitä seuraavaa kertaa varten tulee hankkia.

Ajovalojen korkeussäätimen polttimon väri ja malli...

Ajovalojen korkeussäätimen polttimon väri ja malli…

Laadun tae

Laadun tae

Syksyä ajatellen on nyt myös valmiiksi pestyt ja paketoidut talvirenkaat odottamassa. Kaikkiin niihin vaihtui samalla venttiilinhattu uuteen, vanhat olivat sen verran lohkeilleetkin.

Vielä lopuksi kun rengaspaineet tarkastin, laitoin kesärenkaiden eteen alhaisesta rengaspaineesta kertovat venttiilinhatut. Varmaan on kyllä joku todennäköisyys ja suuri riski, että nyt kun sellaiset on, niin yhtenä aamuna renkaat ovat tyhjinä niiden vuodettua jostain kohtaa. Ei ollut kuin 2.8 mallisia saatavilla, mutta se tuntuu kyllä ihan hyvältä paineelta muutenkin.

Rengaspaineesta varoittavat venttiilihatut

Rengaspaineesta varoittavat venttiilihatut

Kyllähän siinä viikonloppu hyvin vierähti, mutta kannatti.

Forester jumissa

Jaha jaha, kävi näin että Subaru Forester AWD jäi lumeen jumiin! Parkkipaikalleni! Vieläpä siis ihan omalle paikalleni!!

Peruutin nimittäin liian jyrkässä kulmassa taaksepäin pois. Olin jo alun perin parkittanutkin vähän normaalista poikkeavassa kulmassa, joten jouduin kääntämään korjausliikkeellä toiseen suuntaan vielä paljon jyrkemmin kuin yleensä päästäkseni pysäköintipaikalta pois, muutenkin ahtaalla alueella. Lomps vaan, vasen eturengas tipahti vallista vähän alaspäin hautautuen siitä lumikinokseen. Siihenpä jäi kiinni, siis huokaus Razz En aluksi tätä tietenkään uskonut, vaan pistin reteästi pakkoykkösen päälle ja käänsin takaisin oikealle. Auto ei hievahtanutkaan. Aha? Ratin kääntelyä… R… 1… R… 1… Jaha. Eihän se siitä mihinkään noussut kun yhdestä kulmastaan aivan kiinni ja kaikki muut renkaat sutivat tyhjää vaikka mitä tekisi. Noo, laitoin sitten nerokkaasti automaatin 1:lle jauhamaan, ajatellen nousevani käsivoimin avustamaan autoa hieman nousemalla ulos ja nostamalla oven kohdilta. Siitähän se näillä keinoin vähän liikahtikin ja olisi voinut omin avuin jopa lähteä.

Omaa parkkipaikkaansa kolaamassa ollut naapuri siinä samoilla hetkillä ilmestyi paikalle tarjoamaan taloyhtiön lapiota ja kyseli tarvitsenko hiekkaa, kun sitä oli siinä joidenkin metrien päässä sepelilaatikossa myös tarjolla. Tässähän on kyllä, köh köh, nelivetoauto kyseessä, mutta jos nyt sitten… Kolmen muun jää/lumiseoksen päällä sutivan renkaan tienoille kasa sepeliä, kokeilemaan mitä tapahtuisi ja siiiiitähän se kiipesi irti varsin mukavasti.

Jumituspaikka

Jumituspaikka. Ja ei näytä vaikealta ei.

Oli niin uusi kokemus tämmöinen jumiin jääminen ja vielä niin helpossa paikassa tasaisella maalla, että aivan hämmennyin! Samaisella naapurilla oli sama parkkiruutu ollut joskus muinoin itsellään, eikä se suotta kohtaa samalla kritisoinut.

Snow Hold

Automaatti-Foresterista löytyy kohtuullisen huonosti dokumentoitu AT / HOLD-nappi. Sen kun kytkee päälle, syttyy kojelautaan lumihiutaleen kuva HOLD-tekstillä varustettuna. Samalla sammuu mahdollisesti kytkettynä oleva power-valo ja power-moodi kytkeytyy ohjelmallisesti pois päältä. Auton käytös muuttuu nappi päällä ajettaessa olennaisesti talvikäyttöä ajatellen. Saksankielinen ohjekirjaseni ei tästä juuri mitään maininnut, paitsi että nappi on olemassa.

Snow Hold

Amerikkalaisilta lainattuna tietona auton käyttäytyminen on seuraavanlaista hold päällä vaihteenvalitsimen asennosta riippuen:
D: lähdetään liikkeelle kakkosella ja vaihdetaan ylöspäin kolmoseen ja neloseen normaalisti
3: lähdetään liikkeelle kakkosella ja vaihdetaan ylöspäin kolmoseen asti
2: mennään ainoastaan kakkosella
1: mennään ainoastaan ykkösellä

Lisäksi on mahdollista, että keskitasauspyörästö lukkituisi vähän nopeammin ja laatikko vaihtaa ylöspäin alemmilla kierroksilla kuin normaalisti. Samalla tuntuu tulevan käyttöön jonkunlainen moottorijarrutus alamäkiä kuljettaessa. Kun kaasun nostaa, moottori pistää vastaan, jota automaatti normaalisti ei tee. Ylämäkeen lähdettäessä hold päällä voimansiirto luonnollisesti rasittuu varsin paljon normaalia enemmän.

Mainittakoon tässä yhteydessä myös, että siirrettäessä vaihteenvalitsin ykköselle tai kakkoselle, automaatti-Forester kytkee keskitasauspyörästön lukon valmiiksi päälle ja veto on silloin 50/50.

Eli tarinan opetus: talvella valoista lähtiessä hold ja pakkokakkonen päällä voi parhaiten kertoa takapyörähalvaantuneiden ajoneuvojen kuljettajille mistä jäävät paitsi Wink

Ensiapua pakoputkelle

Pakoputki on jo aika pitkään kuulostanut siltä, että se pikkuhiljaa vuotaa yhä enemmän ja enemmän. Nyt se kuitenkin piti jo jonkin verran kolinaa sun muuta ääntä, että pitäisi varmaan kiinnittää asiaan huomiota. Osat pitäisi kyllä vaihtaa kokonaan uusiin, mutta tätä rajoittaa taloustilanteen lisäksi erityisesti se, että ei ole nyt talvisin oikein käytettävissä autotallia eikä vaihtopaikkaa. Vähän hankala on vaihtaa pakoputkea taloyhtiön asfaltoidulla parkkipaikalla. Lisäksi pitäisi vielä kyseiset osat ensin jostain etsiä.

Auton alle vilkaisu taskulampun kanssa ei parantanut tilannetta lainkaan. Sieltähän se pakokaasu selkeästi tuli ulos muualtakin kuin takapöntöstä. Operaatiota varten varauduin CRC:n pakoputken korjaustahnalla, sekä jonkinlaisella pannalla. Hinnat olivat sillä lailla edullisia eli yhteensä 10€, että niitä voisi ainakin ensiapuna kokeilla onko niistä mihinkään. Panta on jotain kumia, joka kiedottaisiin rautalangan avustuksella vuotokohdan päälle ja se sulaa sitten siihen.

Paikkaustarvikkeet

Paikkaustarvikkeet

Paikkaustahnaa

Paikkaustahnaa

Näyttäisi olevan tuo taaimmainen putkenpätkä joka ainakin on puhki, enkä jotenkin usko vaimentimenkaan olevan enää kovin hyvässä kunnossa. Sen verran rapeaksi siitä se ulommainen peltikerros on jo käynyt, ruostunut ja kadonnut suurimmaksi osaksi. Kiitän teiden suolaajia oikein runsaskätisesti. Rakenteen räjäytyskuvassa putki on numero 5, eli exhaust pipe assembly rear. Kumi on kuvassa numeroltaan 21.

Vuotokohdat näkyvät kiinnikekumin molemmilla puolilla

Vuotokohdat näkyvät kiinnikekumin molemmilla puolilla

Auton alle päivänvalossa vilkaistessa löytyi toinenkin vuotokohta aiemmin havaitun vierestä. Alunperin otin vielä lyhyen pätkän sitä pantakumiakin mukaan tarkoituksena kiinnittää se tuohon päälle. No ei se ainakaan samantien onnistunut. Olin nimittäin arvioinut etäisyyden vähän väärin muistikuvien perusteella ja pakoputkihan kulkeekin itse asiassa melko kaukana auton keskivaiheilla eikä sinne ihan tuosta vaan pääsekään käsiksi, saati pyörittelemään helposti rautalankaa putken ympäri. Katsotaan sitä siis ehkä myöhemmin. Ei siis muuta kuin olosuhteista johtuen parkkipaikalla auton alle lumeen makaamaan ja tökkimään massaa vuotokohtaan. Onnistui aivan hyvin paljain käsin. Vähän sitä piti sulatetun lumen avustuksella notkistaa, mutta semmoista muovailuvahan tuntuistahan se pitkälti oli. Ohjeissa todetaan hieman ristiriitaisesti ihokosketusta olevan syytä varoa, mutta kuitenkin tahnaa voi pehmentää kosteilla käsillä.

Vuotokohdat paikattu toistaiseksi

Vuotokohdat paikattu toistaiseksi

Tahnan kuivatusaika olisi noin 10 tuntia. Ei ole oikein tietoa miten pakkanen siihen mahtaa vaikuttaa, oletettavasti se ei ainakaan paranna mitenkään tilannetta. Tuohon oikeanpuoleiseen kohtaan täytyy vielä myöhemmin kokeilla jos saisi pantaa vähän laitettua päälle vahvistukseksi.

Ja ainakin seuraavana päivänä tehdyn käynnistyksen ja ajelun jälkeen näyttäisi paikkaus jopa pitävän.

Haittaveroja

Instanssi nimeltänsä ”Liikenteen turvallisuusvirasto” lähestyi taas kirjeitse varainkeruumielessä. Halusivat taas lisää rahaa, vaikka olen ajelemalla ja moottorin tyhjäkäynnillä kovasti yrittänyt lämmittää myös planeettaa sekä tuottaa kasveille elintärkeää hiilidioksidia heidän laskelmiensa mukaan 249 grammaa jokaista liikuttua kilometriä kohden. Lukema on sellainen, joka ei edes sovi heidän kirjeensä nätin vihreästä keltaisen ja oranssin kautta punaiseen -taulukon verenpunaisimpaan päähän.

Forevero 2013

Forevero 2013

Yllättävästi jälleen veron määrä tulevalle vuodelle nousi. Viime kerralla eli samaan aikaan vuosi sitten lasku oli 240,46e ja vuonna 2010 yhteensä 214,32e. Kilometrejä on kuitenkin tullut tänä vuonna aikaisempaa vähemmän, mutta joudun silti nyt maksamaan enemmän – mikä lienee ilmeisesti ihan loogista.

Onneksi tässä nyt ollaan kovasti pelastamassa maailmaa ja näin.

Katsastus kaudelle 2013

Aamu alkoi reissulla tuttuun paikkaan Riihimäen Subaruhuoltoon mittarissa ollen lukema 148455km. Etukäteen oli tullut arvio tähän pikkuhiljaa vaadittavasta 150000km huollosta sähköpostiin ja summa suurinpiirtein oli tiedossa. Ajaksi oli huoltoa varatessa kerrottu 3,5 tuntia joten laskeskelin kaiken olevan valmiina noin kello 12 maissa ja annoin työnantajalle optimistisen arvion töihin saapumisestani kello 13-14 välillä suunnilleen. Autoa viedessä kuitenkin todettiin tässä menevän suunnilleen koko päivä, että ehkä 14 maissa olisi valmista, riippuen katsastusaseman jonoista. Aha! Siitä tunnin ajomatka takaisin… Noh, auto olisi huollosta valmiina suunnilleen siinä 12:30, jonka jälkeen lähdettäisiin katsastamaan se ja siinä menisi jonkun aikaa. Sanoin tulevani siinä puolen jälkeen jossain kohtaa sitten takaisin odotustiloihin sitä kärkkymään, josko vaikka pääsisi johonkin järkevään aikaan töihinkin vielä.

Päätin odotusajalla kävellä läheiseen liikekeskus-keskittymään valtatien toiselle puolelle. Kävellä tällä kertaa, koska autonvuokrauksesta on sen verran monta kokemusta ja niissä ei kertaakaan ole ollut tankki täynnä vuokra-autoa noudettaessa, kuten pitäisi olla. Joka kerta siitä on joutunut sanomaan. Etukäteen olisi tietty voinut varmistaa Citymarketin avautuvan kello 8, kuten normaalisti sellaiset kaupat aukeavat, eikä kello 9. Joten tulipa samalla tunnin lenkki tehtyä kohtuullisessa pakkasessa.

Kaupoissa kierrellessä soi puhelin ja korjaamon puolelta sitä vähän kyseltiin uudelleen katsastusajatuksesta. Olisi kuulemma vähän siinä ja siinä kannattaako sinne mennä lainkaan edes yrittämään, etupyörien jarrupalat ovat nimittäin aivan finaalissa. Ihan melkein täysin. Metallipintaa näkyvissä ym. Voi ei voi ei voi ei. Noh, päivä oli 19.12. ja katsastus ehdottomasti pitäisi ainakin aloittaa 27.12. mennessä, joten toivoin korjaamon tekevän taikoja ja yrittävän saada sen nyt jotenkin mahdollisuuksien mukaan läpi, pakko se kuitenkin olisi siellä nyt käyttää. Luvattiin yrittää jarruja herkistellä ja tehdä mitä voidaan. Etujarrupalat ja -levytkin ovat kyllä olleet mielessä, josko niille jossain kohtaa pitäisi jotain tehdä. Takana on vaihdeltu ja säädelty niitä kyllä, mutta näyttäisi olevan sopiva hetki opetella miten tehdään sama edessä. Loppuaika menikin kauppoja kierrellessä ja päädyin takaisin lupaamanani aikana vajaaksi tunniksi odottelemaan autoa kilometrin päästä katsatuksesta saapuvaksi.

Ensimmäinen kysymys auton palaillessa takaisin pihaan oli luonnollisesti ”menikös se läpi?” Ja MENIHÄN SE!! Loistava homma! Raastava epätietoisuus joutuisiko tässä jotain nyt keksimään päättyi siihen paikkaan, eikä enää tuottanutkaan niin harmitusta maksaa huollosta ja katsastuksesta aiheutunutta 610.70 euron laskua.

Lasku tehdystä työstä

Lasku tehdystä työstä

Varmaan tulee tuo Toyota-merkkinen jarruneste rikkomaan uudet palat sitten, kun sellaista näköjään laittoivat… Subaruun. Toyotaa. Yäh, ei ei ei ei ei.

Edelliseen isompaan eli 100000km huoltoon verrattuna tarvikkeiden hinnat olivat pysyneet suunnilleen samoissa suuruusluokissa, mutta kuitenkin myös muutoksia oli seuraavasti:

  • Öljylaatu on vaihdettu Castrol SLX Professional Powerista Castrol Edge Professionaliin, joka on kokonaisuutena kympin kalliimpaa.
  • Automaattilaatikkoon meni viimeksi 6 litraa Castrolin öljyä, tällä kertaa 5,5 litraa merkkiä Subaru ATF ja Omnim jotakin. Litrahinnassa on 6e eroa Castrolin hyväksi, eli tämä oli nyt vähän reilut 23e kalliimpaa (ja se on muuten prosentteina todella paljon).
  • Jäähdytinnestettä meni viimeksi 3,0 litraa ja nyt 3,5 litraa. Hintaa lisää aiempaan verrattuna 4e.
  • Yhden työtunnin hinta on kolmessa vuodessa noussut kymmenellä eurolla.

Alkuperäinen hinta-arvio oli 549.80 e, jossa oli mukana ilmeisesti pelkästään manuaalivaihdelaatikon öljyt, joten siitähän puuttuivatkin kokonaan hinnoittelusta laskuun tiensä yllättäen löytäneet automaattilaatikon öljy ja öljynsuodatin. Enkä muistanut sanoa, että saisiko sen päästömittauspaperin myöskin arkistoitavaksi. Olisi kiva nähdä sitäkin, mutta aina hävittävät sen näyttämättä lainkaan ellei erikseen pyydä. Mutta kyllä kannatti, kahden litran ahdettu vastaiskumoottori kehrää jälleen tyytyväisyydestä sille ominaisella tavallaan.

Pääsin vielä töihinkin sopivasti puoli kolmen aikoihin, ei hirveästi poikennut alkuperäisestä ajatuksesta.

Jarrujen suorituskyky <3

Jarrujen suorituskyky <3

Jarrutkin tuli jälleen testattua koejaolla, kuten pitääkin. Seuraavaksi siis jarrupaloja vaihtelemaan. Motonetistä näköjään löytyisi ihan kätevästi, kahtakin eri mallia: 22-1337 Forester ->02 Eteen jos 128x58mm [1997 – 2002] ja 22-1597 Forester ->02 Eteen jos 138x60mm [1997 – 2002]. Mitoissa sentin ero, jes. Niistä pitäisi joku valistunut arvaus tehdä kumman paketin ottaisi, molempia näyttäisi sentään paikalla olevan sopiva määrä.

Ajoaikaa on jälleen vuosi edessä Smile